Строительство каркасных домов описание

Строительство каркасных домов описание

пошаговая инструкция строительства от фундамента до крыши, с чистовой отделкой

В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками. Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д. Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его — Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.
Итак, начнём. В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита — долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии — мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше — для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая — сам дом, вторая — веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Читайте также:  Как сделать прическу машинкой

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель — построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса — 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Возведение загородных коттеджей из удобных и выгодных строительных материалов становится все более популярным. Отсюда повышенным спросом пользуются именно каркасные дома, которые еще 70 лет назад пришлись по душе жителям США, Англии, Германии, Японии и многих других стран. И совершенно не зря. Ведь строительство каркасного дома отличается не только финансовой выгодой, но и возможностью его скорого монтажа, а соответственно, и долгожданного новоселья.

Каркасные дома представляют собой монтажную конструкцию из продольных опорных балок и обшивки в виде панелей или щитов. Полностью собранный дом укрывается сверху (снаружи) утеплителем и финишной отделкой.

Каркасное строительство в странах Европы распространено достаточно широко. В России же достаточно мало информации по этой технологии возведения коттеджей. Поэтому в материале ниже предлагаем ознакомиться с основными типами строительства каркасных домов, чтобы понимать, как именно выполнять технологию монтажа каждого из них.

Типы каркасных коттеджей

Каркасные здания в современном строительстве можно поделить по типу конструкции на такие виды каркасных домов:

  • Конструкция каркасно-стоечная;
  • Рамный каркас с перекрытиями;
  • Конструкция со стойками неразрезными;
  • Стоечно-балочный каркас.

Каждый из типов основ имеет свои особенности, а потому требует определенного профессионализма при монтаже.

Каркасно-стоечный остов

Этот тип каркаса считается одним из сложно-монтируемых. Здесь роль стоек-опор играют продольные балки, которые упирают (углубляют) непосредственно в грунт или упирают в бетонные подушки. То есть опоры играют в этом случае и роль фундамента. Именно на таким образом установленные балки ложится нагрузка от всего готового коттеджа.

Такая конструкция имеет ряд преимуществ:

  • Дом можно возводить на болотистом грунте с высоким уровнем подземных вод;
  • При необходимости здание можно приподнять на нужный спроектированный уровень;
  • Кроме того, каркасно-стоечный остов позволяет обеспечить надежную вентиляцию подпола дома.

Чтобы каркас по такой технологии принял должную жёсткость, необходимо дополнительно усилить его поперечными балками. Потом между опорами монтируют рамы, в которые впоследствии уже вставляют панели, окна или двери.

Важно: панели такого дома можно дополнительно усиливать диагональными перемычками.

Каркас рамный с перекрытиями

Самый часто используемый в России тип каркасного монтажа. Такая технология носит еще названия «канадский дом» или «канадское строительство» или просто «платформа».

В основе возведения таких домов лежит плитная платформа из СИП панелей. В свою очередь панели СИП — это две скрепленных между собой плиты ДВП, ДСП и пр. с проложенным между ними утеплителем.

Принцип монтажа такого дома заключается в следующем:

  • Сначала закупается готовый домокомплект, который доставляют на стройплощадку.
  • Затем на подготовленный ранее фундамент укладывают платформу для пола, состоящую из обрешетки и самих панелей СИП.
  • Следом начинают собирать каркас из деревянного бруса. Здесь опоры-стойки монтируют в обвязку платформы по принципу замкового соединения шип-паз.
  • В верхней точке опор-стоек их также обвязывают брусом и устанавливают следующую платформу пола второго этажа или уже чердака (в зависимости от этажности коттеджа). То есть, несущая нагрузка дома здесь ложится как на сам фундамент, так и на платформы между этажами.
  • Готовую конструкцию каркаса обшивают панелями, монтируют крышу, вставляют окна и двери. Остается лишь отделать коттедж снаружи и подвести к нему все коммуникации.

Важно: как и любой каркасный дом, это также можно возводить лишь в 1-2 этажа. Иначе каркасная конструкция может не выдержать массу дома.

Строительство каркасных домов по этой технологии имеет важное преимущество – работы можно выполнять самостоятельно. А это значит, что экономия строительного бюджета будет налицо.

Читайте также:  Когда пересаживать спирею белую

Конструкция каркаса с неразрезными стойками

Подобные дома чаще всего известны как финские коттеджи. Здания такого типа встречаются в странах северной Европы.

Дом по такой технологии монтируют на вертикальных стойках, длина которых тянется на оба этажа здания. Каркас перекрытия второго этажа просто врезается в балки на заданном по проекту уровне. В результате лаги пола второго и первого уровней не просто являются опорами для пола, но и ужесточают саму каркасную конструкцию.

Важно: для такого типа каркаса важно соблюдение вертикали опорных балок. Даже малейшее отклонение опоры по вертикали внизу способно привести к сильному крену стойки в верхней её части. Стоит ли говорить, что линейные параметры дома в этом случае пострадают, как и само здание позднее.

Каркасный дом по этой технологии в России встречается редко.

Стоечно-балочный дом

Такой тип зданий известен в восточной и северной Европе и носит название фахверковый дом. Здания отличаются своей прочностью и долговечностью. В некоторых случаях фахверковые дома служат уже более 400 лет.

В качестве опорных стоек здесь используется брус большого сечения 150х150 мм или 200х200 мм. Причём брус используется не только для продольных стоек, но и для поперечных балок обвязки, горизонтальных ригелей и диагональных раскосов. В результате каркас получает высокий уровень жесткости.

Часто окна и двери в фахверковых домах устанавливают не в подготовленные рамы, а непосредственно в стену, избегая применения ригелей. Благодаря такой конструкции дом получает максимальную жёсткость и несущую способность.

Считается, что стоечно-балочный каркасный дом некоторым образом страдает от большого количества врезных стыкований. Однако иногда её заменяют стяжкой болтами. Это ускоряет и упрощает монтаж каркасного фахверкового дома.

Важно: строительство дома по фахверковой технологии является самым затратным, но при этом и самым мощным. Это значит, что фахверковая конструкция строится не на десятилетия, а даже на века.

Нюансы каркасного строительства

Несмотря на разновидности каркасных построек и вполне успешный опыт европейских соседей, российский потенциальный домовладелец не спешит отдавать свой голос за каркасную технологию. Причин тому несколько и их мы попытаемся полностью разъяснить, чтобы развеять все сомнения.

  • Итак, считается, что каркасный дом имеет низкий уровень звукоизоляции. Это действительно так, но только если коттедж будет использоваться исключительно в первозданном виде. То есть без наружной и внутренней отделки. Грамотный же подход к этим этапам монтажа позволяет использовать звукоизоляционные материалы типа штукатурки и мембраны, чтобы снизить уровень проникновения децибел с улицы в дом.
  • Кроме того, СИП панели почему-то считают неэкологичным строительным материалом. Однако производитель предоставляет сертификаты, свидетельствующие о том, что готовые панели полностью изготовлены из качественного и экологичного сырья.
  • Также предъявляются претензии к пункту пожаробезопасности дома по каркасной технологии. Однако коттеджи из панелей относят к разряду горючести, что и дерево. Поэтому такие коттеджи можно смело поставить в ряд с брусовыми или бревенчатыми домами. Достаточно грамотной обработки панелей и каркаса антипиренами, чтобы защитить дом от горения.
  • Дополнительно сомнению подвергают долговечность готового каркасного дома. Однако, исходя из опыта зарубежных коллег и сограждан, а также из простейших математических расчетов, каркасный дом может прослужить 60-70 лет. Такой срок вполне можно считать оптимальным для дома на два поколения, что много значит для каждого застройщика.

Конечно, если хочется возвести дом на века, то здесь нужен только камень. А в качестве альтернативного, недорогого и качественного строительства можно использовать каркасную технологию.

Отделка каркасных домов

Для качественного монтажа каркасного коттеджа мало собрать конструкцию и обшить её щитами или готовыми СИП панелями. Необходимо выполнить и финишную наружную и внутреннюю отделку дома, что много значит для сохранения оптимального микроклимата в доме.

Так, для наружной обшивки чаще всего используют кирпич облицовочный, сайдинг, вагонку, плитку клинкерную или декоративную тёплую штукатурку. Материал подбирают от первоначального архитектурного стиля дома и финансовой составляющей. Внутри же дом чаще всего обшивают деревянной или пластиковой вагонкой, гипсокартоном под обои или покраску, а также под декоративную штукатурку.

Что касается утепления каркасного дома, то в этом случае СИП панели уже утеплены. Если де используются просто щиты для обшивки каркаса, то в качестве утепляющего материала можно использовать минеральную вату, пенополистирол, базальтовые плиты. В качестве бюджетного утеплителя используют даже солому, стружку дерева, опилки или сухой мох.

Не стоит забывать и о качественной ветро- и пароизоляции дома. Поскольку каркас должен проветриваться, то необходимо оставлять между обшивкой и каркасом специальный вентиляционный зазор. Он позволит избежать образования конденсата внутри каркаса от перепадов температур внутри и снаружи здания. Для этого используют специальную мембрану и пароизоляционный материал.

Как видно из приведенного материала, каркасные коттеджи при грамотном выполнении работ — отличный вариант для бюджетного строительства собственного дома.

Кстати, в качестве сырья для каркаса дома можно использовать и оцинкованные металлические профили. Но такая стройка чаще всего является более затратной, и к тому же, менее надежной. То есть места креплений профиля со временем под воздействием ветра расшатываются, как бы надёжно они не были скреплены. В дополнение придётся качественно утеплять дом, чтобы сам профиль, который является в данном случае мостиками холода, не остужал готовый коттедж. А это значит, что будет перерасход средств. Именно поэтому металлический каркас используется в стройке реже.

Если вам надоел старый дом

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

Каркасный дом со всеми своими плюсами

Ремонт кровли

Как правильно и экономично построить каркасный дом — этапы каркасного строительства

Советы по уходу за деревянным домом.

Долговечность каркасного дома

Зимнее строительство деревянного дома

Наши партнеры

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

На данном объекте ознакомимся и разберемся в технологии каркасного строительства и в формулировке «ПРАВИЛЬНЫЙ КАРКАС»

Подробнее о скандинавском и американском каркасном домостроении в статье Правильный каркасный дом

На данном объекте наша задача построить каркасный дом с мансардным этажом, этот дом должен соответствовать экологичности, энергоэфективности и современности. Подобрав нужный проект учитывая все пожелания заказчиков и согласовав все нюансы мы приступили к строительству.

Дом был простой прямоугольной формы, с размером 7.5×17.5m, для него мы решили делать фундамент УШП, поскольку участок был ровный и без уклонов, и для каркасного дома это самый подходящий вариант.

Про фундамент УШП мы уже рассказывали и с его пошаговой технологией можно ознакомится здесь http://aestroy.ru/fundamenty/pages/id_134

Поэтому перейдем непосредственно к описанию строительства дома под «Теплый контур» — полностью построенный дом, но без внутренней отделки, разделим данное строительство на 3 части:

  1. строительство каркаса
  2. монтаж крыши
  3. утепление и отделка дома

Строительство дома, а именно силового каркаса мы выполняем по классической финской технологии, но с небольшим изменением, взяв из американской версии изготовление ХИДЕРА над окнами и дверями, но об этом позже.

Весь силовой каркас дома (стены, перекрытие и стропила), а также другие деревянные элементы мы выполняем строго только из доски прошедшей камерную сушку и откалиброванной (отстроганной) на станке.

ЧАСТЬ – 1. Строительство каркаса.

Сначала делаем разметку под стены и тщательно проверяем диагонали.

Затем делаем подготовку под уличные стены — на наш фундамент монтируем подкладочную доску шириной 150 мм, а под внутренние стены (перегородки) прежде делаем кладку из кирпича в 2 ряда (чтоб не повредить трубы теплого пола в плите и в дальнейшем иметь возможность приклеить плинтус из плитки), затем на кирпич также монтируем подкладочную доску шириной 100 мм. Вся подкладочная доска обработана антисептиком, отделяется от плиты и кирпича гидроизоляцией и крепится жёстко анкерами. После этого наше основание готово для монтажа стен.

Стены мы воздвигаем по способу «ПЛАТФОРМА» — стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным готовым участком или двумя – тремя частями, в зависимости от длины стены.

При монтаже каркаса обязательно необходимо придерживаться важным основополагающим в технологии строительства каркасного дома:

КРЕПЕЖ — Для сборки стен используется в основном только гвозди и в очень редком случае саморезы так как «на срез»они не работают — ломаются), из инструмента мы уже редко используем молоток, потому что в современном мире на смену обычного молотка пришел пневмо или газовый НЕЙЛЕР с его помощью процесс ускоряется в 10 раз.

УКОСИНА – доска врезается в стену на ребро (так она жестче работает в конструкции и меньше мешает утеплению) по диагонали под углом 40 -60 градусов, создает необходимую жёсткость дома и заменяет монтаж OSB на стены — «обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости» Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку и в каждую стойку на своем пути.

АМЕРИКАНСКИЙ ХИДЕР доска, установленная на ребро над проемом, края хидера врезаны в крайние стойки, причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.

Стена является ослабленной на прогиб в районе оконного и дверного проема так расстояние между стойками больше положенного, а сверху на проем приходит нагрузка (лаги перекрытия второго этажа, а так же стропильная система), для этого в проемах и делаются локальные усиления то есть ставится ХИДЕР.

Читайте также:  Проволока сантехническая для прочистки канализации д 5мм

ТЕПЛЫЙ УГОЛ. один из важных узлов, он должен быть удобным, надежным, а самое главное теплым.

Угол мы изготавливаем из двух скрученных углом между собой стоек и третей дополнительной стойкой которая монтируется в 100 мм от скрученного угла, суть — дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле для монтажа поперечной обрешётки.

ОБВЯЗОЧНЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ РИГЕЛЬ — он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, является мощным силовым элементом в котором идет большой упор еще и на минимизацию всевозможных мостиков холода.

Именно этот силовой ригель является основой определяющей технологию скандинавского каркаса, хоть и является одиним из самых сложных, сложность в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель.

ЗАКЛАДНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ — полоски пароизоляции устанавливаются заранее — в процессе сборки каркаса на стыках уличных стен и внутренних перегородок. В дальнейшем в момент монтажа основной пароизоляции на стены делается перехлест с закладной пароизоляцией в 200 мм с последующей проклейкой.

ШАГ НЕСУЩИХ СТОЕК – основополагающее стен это деревянные стойки, как внутренние так и наружные стойки ставятся с расстоянием друг от друга 580 мм, делается это под размер плитного утеплителя который на 20 мм шире данного шага (имеет ширину 600 мм), это как раз тот запас чтоб утеплитель стоял плотно, но не выгибался, исключение на углах и местах расположения окон и дверей.

Используя все эти важные основополагающие в технологии строительства каркасного дома мы получили крепкий правильно смонтированный 1 этаж.

Дальше делаем перекрытие, но по сколько у нас пролеты больше 6 метров, а на мансардном этаже планируется бильярд , то на лагу стандартную доску 50х200 мы не можем использовать, так как прогиб на 6 метрах будет велик, поэтому смонтируем на месте изготовленную двутавровую балку.

Эту балку мы собираем с использованием специального клея, что делает ее цельным элементом.

Нашей компанией был проведен эксперимент: мы сравнили две двутавровые балки, с использованием клея и без клея. Мы обе шести метровые двутавровые балки нагрузили весом 400 кг, результат таков: двутавровая балка без клея прогнулась на 30 мм, балка промазанная клеем прогнулась на 7 мм — то есть в 4 раза меньше.

Балки укладываем шагом 350 мм, чуть меньше обычных 580 мм, чтоб добиться нагрузки больше положенных 400 кг на м2.
Все эти балки сверху прокрутятся через 20 мм фанеру, сделают тем самым все перекрытие цельным элементом, которое тем самым будет являться удобной площадкой для монтажа мансардного этажа.

Переходим к сборке мансардного этажа, сначала по фанере делаем всю разметку стен, как наружных, так и внутренних перегородок, затем начинаем делать монтаж стен по тому же принципу “ ПЛАТФОРМА” как мы делали 1 этаж,

Но есть одно отличие, мы ставим только периметра дома – основной силовой каркас, на который мы будем ставить крышу, перегородки поставим после монтажа крыши, чтоб они нам не мешали изготавливать и поднимать фермы.

ЧАСТЬ – 2. Монтаж крыши.

Стропильную систему мы делаем по принципу ферм – стягиваем ригилем 2 шести метровые стропила, изготавливаем тем самым самую жесткую геометрическую фигуру – треугольник.

Стропилы выполнены из парной доски 50х200, но чтоб уменьшить расходы на стропила, мы фермы ставим с шагом 1000 мм.

Смонтировав все стропильные фермы на крыше дома, мы переходим к самым крайним стропилам на фронтонах, с помощью которых делаются свесы выходящие за периметр дома и защищающие стены от осадков.

Многие эти стропила не ставят, выпуская кровлю за периметр дома за счет обрешетки, такой вариант не позволят сделать большой свес, и он соответственно не выполняет свою роль. Большие свесы монтирую 2 способами:

1 способ — За счет выносных балок, на которые и ставятся стропила. Эти балки по фронтону можно выпустить из 3 точек – конек по центру и две из боковых стен.

Для данного дома этот способ не подходит, так как дом большой и длинна стропилы 6 метров – это много чтоб стропила не прогибалась имея только 2 точки опоры.

2 способ – Более сложный, но подходит абсолютно под любой дом.

Изготавливая фронтоны по веху стоек врезаем скандинавский ригель, который будет являться точкой опоры.

На этот опорный фронтон ставим кобылки с шагом 580 мм, которые работают как качели крепясь торцами к стропиле на доме и стропилой выходящей за периметр дома.

На этом силовой каркас закончен и мы переходим к сборке всего пирога нашей крыши.

Начинаем с монтажа пароизоляции, монтируется она степлером и обязательно с нахлестами и свесами 200 мм которые в дальнейшем должы проклеиваться специальной лентой. Это необходимо для создания цельной и гермитичной защиты от попадания паров в утеплитель крыши.

Пароизоляционная пленка обязательно прижимается рейкой для защиты от продавливания, когда мы начнем сверху плотно укладывать утеплитель. Также эта рейка в дальнейшем будет являться обрешеткой под обшивку потолка.

Начинаем делать утепление крыши, утепление мы делаем по скату до ригеля, а потом по ригелю (по прямому потолку) плотно заполняем все 200 мм на толщину стропилы.

Затем готовимся сделать поперечное утепление, поперек стропил по всей крыше накручиваем брусок 50х50 с шагом 580 мм и вставляем между брусков 50 мм поперечного утепления.

На этом утепление крыши готово, закрываем весь утеплитель мембраной, и опять накручиваем поперек новый слой брусков 50х50, но в этот раз с шагом 300 мм.

Данный брусок создает нам подкровельное пространство, так называемый “вент зазор”. Шаг бруска мы уменьшили чтоб OSB которое смонтируем на эти бруски не сильно прогибалось.

Перед тем как закрыть крышу плитами OSB нужно поставить крюки под водосточную систему. В бруске делается выборка на толщину металла, крюки монтируются по шнурке с уклоном от центра крыши к краям, чтоб создать в дальнейшем уклон в водосточном желобе, после крюки загибаются под нужный градус

Накрываем всю крышу OSB, монтируется они с зазором 5 мм друг от друга, так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал)

Плиты OSB монтируются не доходя до конька 50 мм, в этом месте будет изготавливаться вент-конек, через который будет выходить воздух идущий по нашему вент-зазору.

По всему периметру скатов кровли монтируем металлические фартуки в цвет кровли.

Всю крышу закрываем подкладочным ковром и начинаем монтировать битумную черепицу

После 3 ряда монтируются снегозадержатели.

Кровля монтируется с отступом в 10 мм от края металла, и под кровельное покрытие наносится битумный клей, чтоб приклеить кровлю к металлу и исключить туда затекание воды.

Также клей наносится под кровлю в местах схождения скатов кровли (ендовых), когда одна кровля находит на другую.

У нас получилась красивая и правильная крыша.

В завершение, нам осталось поставить перегородки на мансардном этаже и можно переходить к 3 части нашего строительства.

Часть – 3. Утепление и отделка дома.

Утепление дома мы начинаем с монтажа поперечного бруска под поперечное утепление с стандартным шагом в 580 мм и сразу монтируем 50 мм нашего поперечного утепления.

Утеплитель обязательно должен вкладываться плотно, чтоб не где не остались щели, через которые будет пробираться мороз.

По завершению поперечного утепления, весь дом с наружи закрываем мембраной.

По мембране опять поперек прошлого бруска накручиваем брусок 50х50 который создает нам вент зазор и является обрешеткой под отделку, параллельно с монтажом бруска ставим окна.

Теперь переходим в внутрь дома, делаем основное утепление в толщине наших стоек – 150 мм

И закрываем наружние стены пароизоляцией, также с проклейкой стыков, и с приклейкой пленки на оконные и дверные проемы.

И вот у нас полностью закрытый периметр, ставим внутри пушку и мы уже начинаем работать в тепле.
Начинаем готовить место, делать стелажи под покраску и сушку доски для наружней отделки, которую мы заранее заказали на производстве.

Поскольку фасад планируем красить светло-серым цветом, и пигмента для защиты от ультрафиолета в такой краске мало, то приняли заказать доску имитация бруса с поднятым ворсом — так, как делают ее скандинавы.

Доску мы грунтуем и 2 раза красим в тепле, потом крашеную доску монтируем на стену и карниз.

На отделку карнизов мы используем доску без ворса, так как солнце на него не попадает, и краска продержится на такой доске и в таком месте очень долго.

Доску на карниз мы крепим с зазором 4 мм, делается это для того чтоб в наш вент зазор подкровельного пространства заходил воздух.

Поскольку решили не выделять окна , то их отделку мы сделали без привычных всем наличников. В доборе фрезером сделали углубление 5 мм и в него вставляется отделочная доска.

И вот что у нас получилось


Ссылка на основную публикацию
Adblock detector